有时候会想起一些食物，想想，又觉得好像有些模糊，总想不出具体的事迹。但确定的是，这些东西，曾经是经常吃的，不仅经常吃，每次吃都还有惊喜。如平静水面的底下，鱼儿们的嬉戏生活无比欢快，只是岸上漫步的人看不出来而已。那些食物，带着时间的痕迹，在恍惚之间，或许淡忘了，或许老了，“老”这个字，代表的是一个情绪。以这样的情绪看待现状，就归结出一个“今不如昔”的结论。
神仙汤，就是酱油汤。过去正宗黄豆制成的酱油确实比较鲜，也掺不得假，在大海碗里倒上些许，接着拍两个大蒜瓣放里面，再挑上一大块猪油——猪油以前人家是常备的，平常吃不上荤腥，一块猪油就诠释了肉食的美好。冲上开水，洒上胡椒粉，一碗酱油汤就得了。端上桌子，从舀第一口开始就停不住勺子了，最后以酱油汤泡饭，随便搭两口小菜，就算美满的一顿。庸常的生活如何达成满足，想来真的简单。
为什么将酱油汤叫做神仙汤，我还真没有找到解释，但却想出了好些答案，草草写下，个人观点，不做任何验证：
1.是神仙也喜欢喝的汤。
2.喝了快活似神仙的汤。
3.神仙做的汤，或神仙教做的汤。一如“文章本天成，妙手偶得之”，第一碗汤的制作者灵感忽现，似有神助。
4.做给神仙喝的汤，或做给有似神仙的人喝的汤，什么叫做有似神仙，无非简单快意，淡泊无欲。
5.“鲜”字音同“仙”字，我们这里也有叫“八鲜（仙）汤”的说法，鲜到极处，确实悦然如仙。
6.物质匮乏的时候，往往给最简单的东西取上最夸张的名字，以刺激或迷惑食欲，如残酷的“观音土”，只是一把黏土而已。“神仙汤”只是酱油汤。
过去吃午饭，无论多少个菜，必须要配上一个汤，哪怕只是一菜，也要一汤。这桌饭菜如同文章，汤的作用就好比最终结束的标点符号，平淡些便是句号，夸张些，便是感叹号。如果没有汤，就似文章没有结局，无疑是遗憾的。广东人汤是在前，一如他们语言中有很多倒装句一样。习惯使然，却也未必不是好文章。
所以酱油汤的作用，很大层面是“江湖救急”。时间若是不够，或是材料没有准备，厨房里酱油总是有的。酱油汤的妙处，就如同少林棍法一样，防身健体，一根棍子总是随处可寻的。于最司空见惯处，信手捻来，不刻意更不唐突，最重要的是效果奇佳。这碗酱油汤的鲜美之处，就如同少林棍法的举世无双。发明之妙绝，运用之简明，若非真无意，真是大智慧。
许是中国人如是的智慧太多，也蛮不在乎起来，酱油汤江湖救急可以，正式场合登堂入室就难免慢待嘉宾了。所以比较起来，日本人才真是具有小题大做的本事，同是酱油汤，日本人的味增汤更是上升到了日本“国汤”的地步。贵为“国汤”，其实并不是因为味增汤如何鲜美，到了无以复加的地步，而是因为每个人都是吃着这样的汤成长，这个汤已经代表家庭的味道以及对父母的怀念，如同日本人气组合Tegomass单曲Miso Soup所唱的那样：“那烹调着味增汤的双手满载着温柔。”这样的温柔，我们一样地想念，但却被现实的生活一直忽略着。等到想起的时候，才发现自己正处于一生最大的疲惫与失落当中。这与其说是对遗忘的惩罚，不如是说是对迷惘的指引。
我们真的没有宗教精神，所以我们肆无忌惮，无所顾忌。以一堆精美食材的慢熬可以勾引得佛去跳墙，以开水冲一点酱油叫做神仙汤，听上去好像是对佛祖的唐突和对神仙的意淫。但某个程度上，也说明我们乐天安命无拘无束。只有这样的精神才产生了属于中国人的宗教，不，一种中国人的哲学或者说是思想方式。这个，叫做禅。铃木大拙在《禅学笔记》里说：“为了指月，手指是需要的，但若把手指当成了月亮，则必然会堕入无明。”所以，“禅要面对的是具体的生活事实，而不是语言文字（一切形式）。”
以简单的食物宽慰一餐，以平静与悠然去品尝一味，即使食物平易、制作粗陋，但只为连汤带饭在嘴里吃的“稀里呼噜”，以从容不迫的咀嚼去善待时间的悠闲。屋外蝉声连绵，日影微斜，或清风徐起，放下筷子，端起剩下的酱油汤来喝。陶然之处，不可言语，忽然想到一则公案：有人问玄沙和尚：“我们应如何谈论佛法的最高真理？”回答道：“少有人听。”
化胡兰成书题《禅是一枝花》为：禅何尝不是一碗酱油汤？
