这些都不值得焦虑
初入境，半美金的公共厕所就给我一个下马威，立刻打起精神，意识到半步已经跨入欧洲了。
夜抵土耳其首都伊斯坦布尔，车停在伊堡某个地方的时候，正是凌晨二点。我还处于长时间车行不清醒的状态中，从大不里士到伊斯坦布尔的长途奔袭，花了三十小时。司机把音乐开得震天响，告诉所有乘客，醒来醒来。
背包下车，不知道去哪。问一家快餐店，这里是哪里，答了也听不懂。于是背包继续往前走，才走了几步，就有辆车停在我面前，司机探出头来问我去哪。
不管了，虽然车上有两个男人，也胡乱坐进去了。开车的男人比较善谈，他的朋友坐在副驾，负责微笑和吃某种坚果。我隐约记得背包客区域有个标志性建筑“蓝色清真寺”，对方真的就把我送到了蓝色清真寺附近的OrientHostel旅馆。好远，打车的话至少要十几美金，我不会舍得打车的，如果不是这么好运地遇到善心者，真不知道将何去何从——但我一定会遇到善心者，不是这个人，也会有另一个人。我是这样想的，神已经把一切都安排好了，这些都不值得焦虑。
住下来后，还有点发愣，我怎么就真的到了这里啦。詹姆士·邦德在《纵横江湖》里说：“我想在伊斯坦布尔过圣诞节。”当我在伊朗亚兹德时无意中看到这句话，就想，007啊，那我就帮你去那儿过圣诞节吧。
OrientHostel的自助式早餐非常棒，吐司、鸡蛋、咖啡、水果……最重要的是，吃早餐的地方太小资了，窗外就是蔚蓝的马尔马拉海。我悠悠地吃完后，慢慢地散步去。一出门，就被苏丹艾哈迈德区（Sultanahmet）弥漫出来的动人韵味深深地迷住了。我到底在哪里？我在土耳其的欧洲区域，我在欧洲了。
任是街巷迷人，还是牢记自己的职责所在——深夜入住的OrientHostel一定不是最佳选择，我一定要给自己找个十全十美的旅馆，然后才能安下心来细享伊斯坦布尔之美。
这样的旅馆是有的——即使本来没有，也要想方设法变出来。想方设法的意思就是劝说对方给我一个批发价。看了数家，对NobelHostel的4人间一见倾心，承诺至少住上一星期，并且说OrientHostel的床位是20里拉（8欧）含早餐，如果你们也只能给我20里拉的话，我没有道理搬过来的对不对？
给我7欧含早餐，我马上就搬过来。
NobelHostel的前台叫穆罕默德，是个性情温柔的人，他笑了笑，就同意了这笔交易。他的轻柔一笑，使我的伊斯坦布尔之梦从此完美。当时我们俩都不知道，最终我在这里整整住了14天，直到签证期结束才依依不舍地离开。我离开前两天是圣诞节，土耳其旅游业的旺季也来临了，价钱翻了一倍，但老板念在我如此忠心耿耿地爱慕他旅馆的分儿上，没有调我的价。
最美的城市，没有之一
NobelHostel的四人间是我这一年多来住过的最满意的房间，铺着干净的地板，窗外就是美丽街景，暖气，宽带。我住的那几天，几乎没有其他客人入住，于是我就把杂物都扔在地板上。最无法抗拒的是他们的自助式早餐，我每天都幸福地哭着醒过来，趿着拖鞋，下楼去享用。每当喝着奶茶，吃着鸡蛋、牛奶麦片，并在吐司上刷满巧克力酱、蓝莓酱、黄油时，都会有一种“到底是欧洲”的愉悦之情。
住的第3天，服务生说有人预订了4人间，恳请我搬到八人间去，我很不乐意地搬了，但一到顶楼的8人间，立刻就惊呆了，天哪，我这个笨蛋早就应该住到8人间了啊！这里美得简直像梦境一样。房间里有三扇窗，两扇窗看得见马尔马拉海，一扇则可见蓝色清真寺。洗手间就在隔壁，一尘不染，和房间一样也配有暖气。往前走几步，就是看得见风景的露台。我被NobelHostel完美的地理位置震惊了，即使入住星级酒店，也未必能拥有这么好的视野。
有很多天，八人间都是我一人独住，偶尔晚上的时候，我就站在窗边，拉开窗帘，怔怔地看着珠光宝气的蓝色清真寺发呆。在没有来土耳其前，我就知道蓝色清真寺了，希望自己有这样的运气一睹真颜，可真的来到它面前，与之日夜相对，却又恍如梦中。我住在了伊斯坦布尔最美的所在。
早晨被第一缕光线惊醒时，从床上慵懒爬起，趴在窗边，顿时呆了，原来坐在床上就可以看海上日出。天空中涌动着大片的层层叠叠的蓝，浩浩荡荡地向天边最远最低处倾盖而去，在那遥远的天幕低垂处，有一抹淡淡的远山含黛，呼之欲出的朝阳把所有的一切都染上了金边，山脚处有一些早起的人家亮起了细碎的灯火，就像某些好奇的眼睛初初睁开般，俏丽又生动地镶嵌在灰蓝色的海湾边缘。在我的窗边不远处，树枝们早早地落败了绿意，孤零零地描述着冬天的萧瑟。重重叠叠的楼房们低矮地相互依偎着，演绎着深色剪影的层次感。
我静静地沉浸在伊斯坦布尔的日出里，心想自己何德何能，阅尽人间美景。神给予我这么多盛大的礼物，我到底是否配得上，或者，为这一刻，我曾经付出过何许代价。伊斯坦布尔是我所见最美的城市，没有之一。
以前我看帕慕克的《伊斯坦布尔》，只觉得他过于自恋，并未对伊斯坦布尔这座城市有什么感觉。至于土耳其，能想起来的也就是2002年世界杯哈桑·萨斯打入巴西的一个进球，以及伊尔汗挑球过了卡洛斯。
身在伊斯坦布尔，犹如陷入了一场深深的迷恋，惊讶地发现，无论从哪个角度看伊斯坦布尔，它都那么地风姿绰约，芳华绝代。
回亚洲看了场免费的话剧
我向穆罕默德借了交通卡，以坐电车的方式去观赏伊斯坦布尔更多的部分。一端坐到偏僻的远郊去，另一端则跨过加拉塔桥，就是贝伊奥卢区，途经华美富丽的多马巴赫切宫，切入了伊斯坦布尔更为寂静的所在，再换辆公交车，对司机说想要去鲁梅利堡。
鲁梅利堡依山而建，城墙极其坚固，被誉为军事建筑中的佼佼者，位于博斯普鲁斯海峡的欧洲海岸边，是1452年苏丹穆罕默德为了扼守海峡要道的制高点，花了4个月所建成的军事要塞。之后这里先后成为军营、监狱，而今土耳其人把这里变成了露天音乐会。
如果继续往前，就会抵达黑海，很多游轮都会开到黑海去。博斯普鲁斯是欧亚分界线，很多游客都喜欢船游两岸风光。
站在鲁梅利堡，像当年的苏丹一样眺望对岸的亚洲大陆。很想过去看看，于是坐有轨电车折回苏丹艾哈迈德区，坐土著们的渡轮过海，交通卡也是通用的，刷了一下就跳上船。船上还可以喝到咖啡，于是忍不住小资了一把，坐在窗边，喝杯咖啡，看海中那些盘旋在礁石边的白色海鸟，它们起起落落，像在排练什么舞蹈似的，也有一些心事重重，站在礁石上发呆的。
伊斯坦布尔的亚洲区也同样优美，而且物价更为平和。我逛了一圈，买了些鲜虾准备回去煮着吃，又买了只发圈，总算没有空手而归。
经过一个剧院时，好奇走进去看看，想打听一下票价多少。友好的土耳其人一见我这样的异国面孔，竟然手一挥，直接让我进去了。
还真巧，除了我在中央找到的那个座位外，满场几百个人黑压压一片，几乎座无虚席。一位男士走上台，开始了表演，如果我早知道他会唠叨上两小时，并且是一出没有其他花哨的独幕剧的话，一定不敢进来。可位子坐得太显眼，不好意思站起来离场，人家好意邀请我进来受点文艺熏陶，中场离席的话，会影响到演员的情绪，好像是对他表演的否定——我不敢否定，我只是听不懂土耳其语。
于是只好去注意舞台灯光的变化，看了一会儿色彩的迷离后，竟然小睡了一会儿。我是被男主角渐渐激昂起来的慷慨陈词唤醒的。看来，这是一幕政治讽刺剧。
忍到天荒地老，终于谢幕了。周围响起哗哗的掌声。男主角谢幕的时候，像变脸似的，一改表演中的疯狂、愤怒，显然沉稳大方，颇有魅力。收敛了那些戏剧化的情绪后，成为一个有深度的知识分子，眼神也忽然间变得睿智清明了起来。
我有些恍惚，觉得刚才看到了一个人的分裂。
苏丹的后宫
在苏丹艾哈迈德区的每一天都很忙，因为这里实在太过丰富浩瀚，每天都穿梭在那些古老优雅的建筑群里，被美丽震昏了头脑。
托普卡皮宫当然是首当其冲的，这里是现存最古老的奥斯曼帝国皇宫，所谓“苏丹的后宫”也就在这里了。托普卡皮宫是多重庭院式建筑，经过一片茂密的树林后，就看到高高耸立气势磅薄的两座尖塔式城门楼，在相机的取镜框里，这整幅场景都是高贵的冷灰色，苍茫的树枝在微雨中轻轻拢着旧日帝国的余威，像在低诉这天气，这哀愁，这深闺幽秘。
皇宫内庭两侧的房间里展示着各种水晶制品、银器、瓷器、皇室服装……最让我流连忘返的是珍宝馆。我在德黑兰珠宝博物馆里已经受过钻石的轰炸了，可还是没能扛住托普卡皮宫的流光溢彩，在几件镇馆宝物面前痴痴出神。比如剑柄上镶嵌三颗巨大的祖母绿“托普卡帕之剑”，以及全球名钻里排名第五的“制勺者的钻石”，这颗重达86克拉的钻石有着一段奇异的经历：最开始它是在垃圾堆里捡来的，一个街头小贩用三把小勺把它买了下来。1648年，穆罕默德四世戴着它参加了即位仪式。“制勺者的钻石”就像钻石界里的励志小哥，一朝成名天下知。
后宫是我最想看的部分，走进去倒是有点意外，它比我想象中要狭窄曲折，简朴幽暗——后来才知道，并不是苏丹们不懂得怎么挥金如土醉生梦死，而是完整的后宫共有六层之多，如今看到的只是其中一层的几十个房间而己。
后宫的侍女必须是外国人，因为伊斯兰教禁止奴役穆斯林，这些侍女都要接受严格的训练，其中出色者才可以服侍苏丹。统治后宫的是太后，宦官也是有的，但和中国皇宫不一样的是，这里任用的是黑人宦官。
奥斯曼帝国并不实行长子继承制，所以皇位之争在后宫更是激烈，嫔妃们使尽手腕，想让自己的儿子继承皇位，顺便自己也能成为太后。
想来和故宫里的那些妃子恶斗有得一拼。这种最高级的通关游戏玩的是九死一生的概率，大部分皇子的命运就是步步惊魂后成为炮灰。
呆呆胖胖的银白色的云
如果说托普卡皮宫有一种冷漠的高贵，那么地下水宫就是神秘的绮丽。起先我并不在意要不要去看地下水宫，心想它只是拜占庭帝国时期，查士丁尼于公元532年修建的具备储水功能的建筑。可那天不经意走进去，立刻被水的波影流动所惊艳。地下水宫非常特别，曾经一度被遗忘，1545年重新被发现——被发现后也没有得到重视，一度沦为垃圾场。
整座水宫长143米，宽65米，336根圆柱排成12行支撑起整座宫殿。灯光从底下往上照，使柱子的倒影继续往水下延伸，将空间纵深扩展开来。
