站在武昌蛇山脚下，举目遥望黄鹤楼，但见阁楼蔚为壮观，高耸入云，飞檐凌空，雄伟恢宏，气势非凡。
进入黄鹤古肆，穿过一条小小街道，踏上几十级石阶，便能看到一个长长的碑廊，刻着很多文人雅士题写黄鹤楼的诗句，其中包括崔颢、李白、白居易、贾岛、陆游、张居正等名家，尤以崔颢的诗最着名。诗曰：“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”黄鹤已去，白云悠悠，人去楼空，江水滔滔。多少往事，随着岁月的流逝而消失；多少英雄人物，在滔滔江水中被人逐渐淡忘。只有这黄鹤楼，千百年来，屹立在蛇山顶上，经受着江水的冲击和风雨的洗礼，仍然保持着威武的姿态，展现出气吞云梦的气概。
黄鹤楼因何得名？史书记载，此楼因建在黄鹤矶上，仙人王子安曾乘黄鹤过此地，休憩于此而得名。民间传说是，辛家在黄鹤山上卖酒，有道士前来饮酒，辛家并不索要酒钱。道士临别时，随手用桔皮在墙上画了只黄鹤，酒客拍手即下来起舞，辛家酒店生意日益红火。十多年后，道士又来到此地，吹起玉笛，跨鹤仙游。辛家于此地建了黄鹤楼，以示纪念。
在耀眼的阳光下，黄鹤楼一派辉煌，站在台阶下仰望楼顶，气势逼人，雄伟壮观。
拾级而上，走进底楼大厅，楼内一层大厅内高9米、宽6米的彩色瓷画《白云黄鹤图》，生动逼真的再现了黄鹤楼的历史，二层大厅内，陈列着唐、宋、元、明、清和现代六个时期的黄鹤楼模型，大厅正中是唐代阎伯理写的《黄鹤楼记》；三层楼内有组画《人文荟萃》，栩栩如生地再现了李白、崔颢、岳飞、陆游、辛弃疾、黄遵宪、康有为等登楼赋诗的情景。古时，黄鹤楼为布列有序、构思精妙的建筑群，环楼建有亭、轩、廊、坊。而今，在黄鹤楼四周也建有铜雕、牌坊、喇嘛庙等，众星拱月般，护卫着主楼。
在摩肩接踵的人流中，我们登上了楼顶，站在楼上看市容江景，感觉很有气势，滚滚长江，尽收眼底。黄鹤楼坐落于蛇山上，与龟山隔长江而望，中间是我国长江第一桥，三者合璧，确有“龟蛇锁大江”之势。眼前景象让人想起那首气势豪迈的词：“茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江。黄鹤知何去，剩有游人处。把酒酎滔滔，心潮逐浪高。”
此时，站在最高层的回廊上，极目远眺，我脑海中自然回荡起崔颢的那首千古佳句。
黄鹤楼名扬天下。与崔颢的千古佳作《黄鹤楼》是分不开的。如此这般，我也学着古人，在楼上装模作样地吟诗作赋：
登黄鹤楼长江逐波黄鹤楼，搁笔亭望鹦鹉洲。
琉璃碧瓦风铃摇，飞担腾阁景色悠。
滔滔江水滚滚来，片帆轮影东际流。
世说仙鹤栖何处，诗句满楼千古酬。
我想从视线中找寻当年晴川上的汉阳树，更想看一看那芳草萋萋的鹦鹉洲，然而目光所极之处，除了浩淼的长江，就是重重叠叠，高高低低密集的楼宇建筑，极目楚天，汉阳树已被重重高楼阻隔，鹦鹉洲不见了踪影，武汉长江大桥就在黄鹤楼下，长长的大桥上缓慢拥塞着许多车辆，在热烈的阳光中显得那么的苍老和不堪重负。身边有许多的游客，出人意料地并没有太多的喧哗，大多数人只是选定了某个位置，默然伫立，望向远方，神情有几分豪迈。
登高凭栏，风满胸襟，不禁触景生情，心追神往，想当年崔颢独立斯楼，面对浩浩江水，长吟出“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”那是怎样一种孤唱苦吟啊！而此时此刻，我心中虽然没有崔颢的那种乡愁，却在心底隐隐升起一股淡淡的惆怅与失望，缠绕我心中多年的黄鹤楼情结已崩然而逝，昔日崔颢诗中的美妙意境已被浓重的现代气息淹没。
我这人似乎有点恋古情结，无论走到哪一个历史文化厚重的景点，都会莫名地生出这样的失望之情，心中固守的情境会与眼前看到的实景产生一种极不协调的对撞，其结果就是彻底推翻那盘踞心中多年的一种绝美境界。我们现代人面对现实很容易，回到历史却很难，历史与现实是不可能交融的。
在黄鹤楼上看长江滚滚东逝，默念着“黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠……”心中油然而生许多人生感慨，这奔腾浩荡的万年长江，悠悠飘过的千载白云，阅尽了人间几多沧桑巨变。人生一世，莫不是江上的一朵浪花，曾经波起云涌的人生，转瞬已东逝。而悠悠岁月中一切的美好，亦如快乐的童年，浪漫的青春，更是眨眼之间杳如“黄鹤一去不复返”了。今天，我也成了这楼上，这江上步履匆匆的一个过客，有谁看见我此时的千古心情？我不是哲学家，不需要再去思考那些人生命题了。我与身边那些游客一样，脸上带着微笑，渴望永远留下这一瞬间的美丽。
从黄鹤楼出来，走上熙来攘往的武汉长江大桥，回首已看不见那巍巍耸立的黄鹤楼了，心中的思绪却依然如眼前那浩荡的长江水在翻滚……
