至于贵人、常在、答应和官女子，对不起，你还不够格，没有戴朝冠的编制。很多正式场合不便出席。怎么样？是不是颇受刺激？现在知道为什么宫斗总是那么惨烈，争上位又总是那么热门了吧？低人一等，待遇不同不说，尊严面子上也是过不去的，既然已入深宫，唯有往高处走才是正道啊。
说罢朝冠，咱还得说说这朝冠的配饰。怎么？你嫌麻烦了？身在这个必须讲究的环境中，你嫌麻烦可是最危险的事情，何况后宫女子长日无事，能有个机会，花上几个时辰来穿着盛装，也是打发时间的好办法啊。再说了，当穿衣打扮成为一种制度，势必要有严格的步骤和规定的。
比如说这个金约。什么是金约呢？其实它也是一种头饰，就像我们今天的发卡一样，只是材质要高档一些，多为黄金制作，且在后部还有垂缀的串珠。后妃们在戴朝冠的时候要先戴上金约，目的是固定住头发，并使其很好地托住朝冠。当然，金约部分也不简单，这是用十多片弧形长条的金托衔接而成，雕刻有金云纹，装饰有东珠和青金石。后妃等级，在金约的金托片数以及金云、东珠的数量上显示出来。
地位最尊贵的皇太后和皇后，她们的金约是一样的，由十三片镂金云片连接而成，织金缎里，共饰有十三颗东珠。后面系有金衔绿松石结，下面缀有五串珍珠，每串都分为三段，共计三百二十四颗，且每串起始的地方都是一颗大珍珠，明显区别于其他。而分段的地方又有金衔青金石结两块。所谓金衔青金石，实际上指的是一种工艺，用累丝云边的椭圆形小金板做底，上面镶嵌一块青金石，周围再装饰上东珠和珍珠各八颗。在这垂缀着的五串珍珠末端，还有五颗胆形的珊瑚坠子。
皇贵妃的金约构成少了一片镂金云片，相应也只有十二颗东珠做装饰。后面的金衔绿松石结下缀着三串珍珠，每串分三节，共二百零四颗。分段处同样有金衔青金石结，只是云边上装饰的东珠和珍珠变成了各六颗。剩下的部分与皇后相同。
在金约上，贵妃和皇贵妃的待遇是一样的，没有什么细节的不同。到了妃，虽然也有十二片镂金云片，但东珠变成了十一颗。缀着的珍珠串珍珠颗数也减少到了一百九十七颗。
嫔所使用的金约与前面这些比较，自然要显得朴素一些，但在寻常百姓看来，也是奢华万分的。八片镂金云，八颗东珠做装饰。后系金衔绿松石结，缀三行珍珠共一百七十七颗。
说到这里，咱先喝口上好的雪顶含翠歇息一下，密密麻麻介绍了这么一大堆，你是不是脑袋都有点晕了？这成百上千颗的东珠、珍珠、猫眼石、青金石……都要同时设置在一顶冠上，不但排列要细致，而且还得美观大方，这得制出多大的一个朝冠来呢？实际上，你参考一下实物图就能知道，这些珠宝细密地排列着，紧凑地簇拥在一起，珠围绕石，不偏不倚，造型别致，熠熠生辉，让人不得不感慨清朝的珠宝设计师们精湛的工艺水平。
而且，你应该已经注意到了，我们其实只说完了头上戴着的东西。现在，把视线稍微往下移一点，咱们来看看后妃们的耳饰吧。
满族妇女有一个传统，每只耳朵都要打三个耳洞，分别戴三只耳环。这个习惯自然也被带到了清朝后宫中，而且在此传统基础上进行了优化，创造出了各式各样的耳饰。有的凸显珍珠的光华，有的强调宝石的名贵，还有的则讲究造型的别致。总的说起来，后宫中的耳饰分为两大类，一类叫作耳坠，其特点是缀有流苏；另一类没有流苏的则称为耳环。在这耳饰上，也是有严格的等级区别的。
《满洲源流考·物产》中有述：“东珠出混同江及乌拉宁古塔诸河中，匀圆莹白，大可半寸，小者亦如菽颗（大豆）。”意思是，东珠也是有品相之分的，而且在清代就已经明确地定义出等级了。
皇太后与皇后搭配朝冠的耳饰左右各三具，每一具都装饰成金累丝龙头，分别镶嵌两颗一等东珠。皇贵妃的耳饰造型与之相同，但采用的是二等东珠；妃采用三等东珠；嫔采用四等东珠。
这不管是冠，还是耳饰，都是冠服制度中的一部分，实际上是在参与重大活动时的服饰，这些繁杂的冠服不但讲究设计的款式，季节的协调，还讲究色彩的搭配，真可谓面面俱到啊。而且这些服饰的设计者都是当时国内顶尖的服装设计师，且终身御用制，在民间，那是享受不到这种待遇的，哪怕饱饱眼福都很难。
搭配！搭配很重要 | 衣服、场合以及颜色
前面秀完了头上戴的，现在咱们接着来秀一下身上穿的。我想说的是，像什么美图秀秀等修颜工具，那都是out的，在咱们大清后宫，后妃们的衣服，那是比美图秀秀所能制作出的效果要强大和美好得多，根本无需遮掩瑕疵的工具来做后盾！
先看这朝褂。皇后以及妃嫔们的朝褂共分为三种款式，其统一的特点是圆领、对襟、后开裾。色调为青石色，织金缎或者丝绸，以泥金纱镶边，衣服边缘还会镶嵌有片金。一种款式是绣文前后各有立龙两条，立龙下面有四层相间的褶皱，官方学名叫作“襞积”。造型就像我们今天的百褶裙一样。在这些褶皱上绣有四条正龙，下方则有“万福万寿”四个字。在领后方有下垂的装饰有珍珠宝石的绦条，颜色为最富贵的明黄色。
这种款式是皇后以及皇贵妃的服制，贵妃与妃嫔的朝褂与之相同，但最大的区别便是那领后绦条的颜色，由明黄色降下一个档次，变成金黄色。
第二种朝褂的款式，绣文前后有两条正龙，以下是褶皱，到了腰线的地方则绣有行龙四条，再往下走是八条行龙的样式。领后同样以明黄绦条或金黄绦条区别身份。
第三种朝褂的款式，绣文前后有立龙各两条，中间没有褶皱，下幅绣有“八宝平水”的花样，同样以绦条的颜色区分位分。
从朝褂我们可以看出来，整套衣服的颜色实际上并没有那么严苛的规定，并不像我们从影视片中所看到的，必须用象征富贵的黄色。只是在领后的绦条上，强调富贵颜色。
与朝褂比起来，朝袍就要相对复杂一些。首先它分为夏朝袍和冬朝袍两种。
冬朝袍也有三种样式，第一种，批领和袖子的颜色都为青石色，批领上的图案为两条行龙，袖子上则各有一条正龙，到了袖口又各有两条行龙。在两边腋下部分是貂皮边加上片金，两肩上下与朝褂衔接的地方也有金边。绣文最是好看，金色的九龙，衬着五彩祥云。下面没有褶皱，直接接八宝平水图样。在领后同样垂有明黄色的绦条，上装饰珠宝。
这种样式，皇贵妃能与皇后享用同款。但贵妃到妃嫔就不一样了，绦条颜色变成了金黄色。
第二种样式，领肩与袖子也为石青色，两腋处片金加上海龙边，绣文前后各一条正龙，两肩上各一条行龙，腰线处有四条行龙，下幅为八条行龙，上下间隔处有褶皱。这种样式，从皇后到嫔都是一样的，只是所有出现黄色的地方有区别，皇后与皇贵妃的为明黄色，其他为金黄色。
第三种样式，领和袖子是片金加上海龙边，后面开裾，剩下的造型和花纹都与第一种样式相同，低级区别也和第一种相同。
夏朝袍与冬朝袍的区别主要在于材质，你想啊，在北京那四季分明的地方，炎热的夏天怎么还可能穿着各式皮草呢？当然要换成轻如蝉翼的绸缎和轻纱了。质地变薄，款式也少了一种，但绣文等基本没有区别，两种款式的夏朝袍可以参考冬朝袍的第二种和第三种。不过，在细节上，夏朝袍却多出了很多配饰。
首先，夏朝袍要嵌上领约。所谓领约，也就是项圈，戴在颈子上，约束衣领的一种配饰。在清朝入关之前，这个玩意儿的名字还叫作项圈呢，后来努尔哈赤改革了衣冠制度，才给了这么一个官方的名字。而且那个时候，项圈是男人佩戴的东西，也是到后来才成为后妃的服饰之一。
这皇太后和皇后的领约最为华贵，由黄金打造，镂空雕刻手艺，环绕龙纹。领约上平均分布着八块红珊瑚，每块红珊瑚上又装饰着一颗大东珠。在两头衔接处，垂着两条约一尺长的明黄色绦条。皇贵妃级别的呢，领约变成了银质的，装饰的珊瑚和东珠也变成了七颗，那象征地位的黄色，也改用杏黄色。贵妃与妃同样制度，领约造型也与皇贵妃的相同，只是杏黄色绦条又降了一个档次变成金黄色。到了嫔，那就连镶嵌的东珠都没有了。
除了领约，朝珠也是朝袍的必须搭配品。而且这也是咱清朝皇帝、王公大臣及后宫嫔妃们统一的正装配饰。朝珠共由一百零八颗珠子串成，共分成四份，间隔处有一颗明显的、质地不同的大圆珠，称为“佛头”，其中有一颗佛头固定挂在颈椎处，加缀上一颗葫芦形的珠子，称为“佛塔”，佛塔又连接着一串背云，用黄丝绦条垂下，中间系着一块宝石，末端有缀角垂在后背上。朝珠的两肩处还有内容，左边两串，右边一串小珠。每串由十颗珠子穿成，末端缀角，名叫“纪念”。
在宫中举行大典的时候，后妃们都要佩戴三串朝珠，皇后与皇贵妃相同，中间挂东珠朝珠，两边搭配珊瑚朝珠；贵妃中间挂东珠朝珠，两边挂青金石朝珠；妃嫔们中间挂珊瑚朝珠，两边搭配琥珀朝珠。
这前挂后披，左一层右一串，这边一堆珍珠，那边大把宝石的，虽然奢华无比，但想来也是有些累的吧，怪不得搞个什么活动的时候，看这些后妃一个个板着脸僵着身体，原来是制服太沉重，努力绷着呀。可关键还没完，彩帨还没戴上呢！
幸好这彩帨倒也没什么重量，就是挂在朝褂前面做装饰的彩色长帕罢了，这长帕上还绣着花纹，挂着针管和线。可为什么要有这个东西呢？《礼记·内则》中有云：“妇事舅姑，右配箴、管、线、纩、施縏袠。”意思就是缝纫女工等活计是一个妇女在家中应尽的义务。你不管是皇后，还是妃子，其实都是皇帝家里的家庭主妇，这一点是不能够否认的。
皇后与皇贵妃的彩帨上面绣着“五谷丰登”的图样，颜色为绿色；妃的彩帨也是绿色，上绣“云芝瑞草”的图样；嫔的彩帨同样为绿色，但上面不绣任何花纹。
朝褂朝袍咱说完了，还有一样简单的东西没有介绍，那就是朝裙。实际上，最为珍贵也最能彰显地位的东西基本都说完了，相比较起来，朝裙真的算简单的服饰，只是出现在朝褂朝袍下面，延长这两款衣服的长度罢了。但即便是这样，朝裙也照样遵循着皇家铺张奢华的风范。
朝裙也分为夏冬两种，根据材质来区分。冬朝裙片金加海龙缘，上面是红织金“寿”字段，下面是石青龙妆缎。夏朝裙则用缎纱制作。
从这些服装中我们可以看出，这满族女子的喜好和汉族女子确有很多不同。你看汉人女子的衣服，束腰、及地长裙、走起路来裙摆摇曳，似一袭幽香由远及近。而满族女子呢？宽袖宽衣，长袍及脚踝，不管是胖子还是瘦子，统统能够藏在这衣服下面，看不出任何身材曲线，但版型周正。所有的美均见于细节处的修饰。后来，满族女子在中原生活的时间长了，衣服慢慢越做越紧身，越做越省布料，最后就有了凸显身材到极致的旗袍。
看咱华丽丽的大清特制七分跟 | 花盆底鞋
对于咱们爱美的女性来说，高跟鞋属于这样一种东西，它永远以恰到好处的弧度，经典的造型和纤细的身姿吸引着你的目光，当你把它套在脚上的时候，会顿时觉得自信心爆棚，气场强大，甚至年轻了好几岁。可是，当你穿着它行走的时候，又顿时觉得天塌地陷，有一股难以抑制但又不得不强忍的冲动考验着你的韧性，直到你回到家，开门进家的一刹那，相信百分之九十的时光中，你都是先甩掉脚上的高跟鞋。是的，它就是这么一个让人又爱又恨的东西，美丽，但绝不会让你舒坦。疼痛，但从不会令你忘怀。
说到这里，是不是强烈的感同身受呢？然而你可能不知道，咱们女性爱美爱高跟，这并不是现代才开始的事情，早在清朝时期，后宫女子们就已经开始迷恋高跟鞋所能带来的气场提升了，只不过当时宫中还不叫“高跟鞋”，而叫作“花盆底鞋”，当然，造型上和我们今天的高跟鞋也是有一点点差别的。
还记得咱们前面说的冠服制度吧，后宫女子穿什么来着？对，旗袍没错，这长至膝下或脚踝，两旁开衩的美丽衣裙要是拖拽在地上岂不可惜了，折磨衣服料子不说，还容易发生自我踩踏事件，你想啊，要是正陪着皇帝老公逛御花园赏花，不留神踩了自己的裙子摔一跤，这脸可就丢大了，万一皇帝再火上浇油地治你一个“御前失仪”罪，你这辈子岂不是就完了？
因此，咱们宁可在入宫的时候多下点功夫，练习一下穿高跟鞋的本领，到了要发挥的时候，也能够昂首挺胸，摆臂自然，顾盼生姿啊。
其实，这花盆底鞋就是满族人曾经所说的“旗鞋”，也就是说，穿这种鞋子的习惯并不是入关后才有的，而是本来就在这个民族中流传着的。关于此鞋的来历，还有一些传奇的说法。
在满族中，自古就有“削木为履”的习俗。一种说法认为，古时的满族妇女要上山采集野果草药什么的，因为山上蛇虫出没，她们便把木块绑在鞋底，靠着走路时发出的声音驱逐蛇虫。慢慢地，这种在鞋底绑木头的造型就合二为一成了一双鞋子，且制作工艺日渐精巧，发展成为后来的高底鞋。
