如果甜让人快乐，那么辣，会叫人兴奋。我觉得辣分明更像是一种毒品，首先，它容易上瘾，其次，它够刺激，最后，一顿足够的辣食以后，从口舌弥漫至全身的炙热会让人出现愉悦的幻觉，出门再被凉风一吹，确实让人感觉到一点失落与空虚。周星驰《食神》那碗著名的黯然销魂饭，精妙之处，就是加的那点让你落泪的洋葱。只有深深的满足后，才会被辛辣引诱出忧伤。
孔子觉得一个君子，不要去吃切割得品相不好的食物，若他晚生到明代，辣椒引进到中国的时候，一定会觉得吃辣才是君子风范的杀手。若辣得到位，必然浑身燥热不安，脱衣解领，扭动不安，也就很难去保持一份端坐的从容优雅。想想这又如何？一顿饭能叫人吃得欢畅，不做君子何妨。
辣其实是适合女孩的味道，吃甜她们怕胖，吃咸又觉得口重，酸有“吃醋”的嫌疑。唯有吃辣，吃到极处，细汗盈盈，面色晕红，平生媚态。所以那些女孩，总有强悍到非人的耐辣能力。我就见过一个漂亮的女孩，在我面前大快朵颐以奇辣闻名的疯狂烤翅面不改色。何勇的摇滚歌曲《姑娘姑娘》里有句词“你的舌头便是那美味佳肴”，我当时就考证出，原来“美味佳肴”，是川菜。
但凡刺激的东西都会上瘾，辣也不能除外。当一个人吃到辣到一定程度的食物时，眼泪、鼻水直流，口唇肿胀，倒吸凉气，有些人是忙找水喝，以缓解辣度，而有些人，则抿上一口啤酒，大呼一声：爽！而这些人，且还不算上严重上瘾，真叫上瘾的，还是那些疯狂烤鸡翅训练出来的小美女，一口超级辣吃下去，不动声色。叫看客的我们，简直怀疑这些烤翅的恶劣程度，于是亲身尝试，即使那么小的一口，也瞬间被燃烧起来。
早前我们淮扬人士，不大吃辣，而且怕吃辣。伍迪·艾伦说过：我并不怕死，我只是希望死亡来的时候，我正好不在场。改一字可道：我并不怕辣，我只是希望辣菜上来的时候，我正好不在场。
所以我也想不起来，川菜怎么会在我们这个处于淮扬菜系中的城市里盛行起来，只记得某个晚上，若干个朋友被一个极品吃货带到一条偏僻的巷子，才登时发现那个不经眼的巷子已经布满川菜小饭店。灶头统一放在门口，于是整条巷子里全是呛人的油烟。我们这么些人，只点了水煮肉片、酸菜鱼以及麻婆豆腐，这些日后再熟悉不过但当时颇觉新奇的菜。当时的感觉，一是分量多，二是耐吃，几个菜能让一堆人吃到最后硬是没有吃完。对于当年口袋羞涩的我们来说，确实是个实惠的去处。至于口味，实在说不上，只有一个字，辣。辣到嘴里全没有了知觉，半张脸麻木不仁。于是也好，笑容凝固在那里，青春时光，被辣成一个火热记忆。
后来，川菜流行到无以复加，流行到地无分南北，人无分老少，凡菜都要上点辣椒。纵然粤菜杭菜淮扬菜，不加把辣椒就不好卖。这时候，让我怀念辣椒还不像现在这样泛滥时，在学校住宿的新春时节，青辣椒刚上市，一到傍晚，那个青椒炒肉丝的味道在整个黄昏弥漫，就觉得人生若有追求，便是尽快赶到食堂打双份青椒炒肉丝，扒上一碗饭，因为若是迟了，菜卖完了，又如何承受失落的胃口所感受到的深度沮丧。
诱惑多了，就没有了美好，辣的罪过是，忽略了舌尖上的味蕾，直接去煽动起身体。若是忽略过程直接追求结果，那么辣无疑谋杀了品味的细腻。
最早，古人引进辣椒还只是代盐，用量很少。比如乾嘉时期，云南食用辣椒还不是十分普遍。到光绪时期的《云南通志》中也无辣椒的记载，但到清代末年徐心余《蜀游闻见录》里记载，他的父亲在雅安发现，每年经四川雅安运入云南的辣椒“价值近数十万，似滇人食椒之量，不弱于川人也”。再比如南京，虽然吃辣历史还算悠远，但大规模食辣也是这十几年的事情。据不完全统计，南京每天卖出辣椒至少80吨，除去销往外地的，南京人自己消费的至少有50吨。以川菜馆对菜的辣味分等级，前些年南京人一般只能吃吃“微辣”，但现在选择吃“中辣”的已经达到50%以上，还有近一成的人会选择尝尝“特辣”。
辣椒引进之前，给我们提供辛味是茱萸。现在，我们想念“遍插茱萸”时少掉的那个兄弟，却早已经忘记，原来茱萸的味道也足以引诱出忧伤。
