我记不清那个地方该写成蛾曼还是峨蔓，这都无关紧要，那个海南岛西北海岸边的小镇，是那么固执地诗意地进入了我客居海岛的记忆。我差点习惯性地误为忆秦峨，不不，它是峨曼．海岛儋州区域内的一个小地方。其名称的读音似乎有点儿莫名其妙，如儋州所在地叫那大，似乎很不容易纳入汉语言的词汇规范。就连儋县，海南话读作兰乖，你去哪儿找相近的音韵？假如让我讲海南话，我应该说寡底(我是)底亚姆带(陕西)带安囊(厦安人)。对，峨曼人会说我：姨底鲁阿罗囊(他是大陆人)。十里不同风，而我置身的是千里之外的岛屿。无论是语言还是言语，当我被挟持在土著的交流中，主体与对象物之间的符号，足以让我变成一个大傻瓜。好在当地人崇尚官话，即普通话，使我们觉得聪明起来。
那天从洋浦去峨曼，离开现代化做派的柏油大道，一瞬间便涉入乡野小径。这一带的主宰植物是仙人掌，丛林一样遮天蔽日，远不是北方摆弄花草之人的盆中小景。物稀为贵，那么物众则为贱了？仙人掌简直是千手佛，让大陆北方客俗眼大开。仙人掌丛林之间的小道，也便坑坑洼洼，迂曲迥异，时不时荡起红土的紫绛色尘埃。问路口赶水牛的老妪，峨曼怎么走？她听不懂话，只会告诉你：不懂来！似乎到了陕北，人家告诉你解不下一样。这是一种拒绝，一种隔膜，使你四顾茫然，失路于蛮荒大野。终于从貌似干部或学生的当地人那里找到相同的语言，为我们指点迷津。我们飞车驰过小道和村落，引得路人投来诧异和警觉的目光。我们难道像是鬼子进村了？
阳光出奇的好，黄亮、炽自，穿透了千年的藤萝灌木，热带雨林溽绿的气息，热烘烘地熏人。我忽然想到了苏东坡，九百年前被流放儋州，垂老投荒，是有几分眩怀丧魄的。最终，海南万里真吾乡，首先作棺，次便作墓，真是一个不可救药的乐天派。当下的村头槟榔树卜，可有苏东坡满肚子芋头白水，带着那只海南种的大犬乌嘴闲逛，与村民讲鬼的故事。要么，讲那个吃阳光充饥的故事，人怎么模仿青蛙和蛇类吞咽阳光，以止饥饿。当下，阳光这么好，这么充足，我们需要充饥的似乎不是肠胃。阳光与肠胃，似乎是一个十分滑稽的话题。
我们没有在峨曼镇驻足，只是把峨曼作为一个旅路上的坐标，以此去寻访一处叫龙门激浪的风景所在。低矮的店铺，被风雨剥蚀的门扉，当地甘蔗、菠萝的皮渣和现代文明排泄的垃圾如塑料纸、瓶之类，加上吃茶的闲摊，不紧不慢的行人的脚步，还有若无其事的一只两只狗，使峨曼的街景散淡而平静，安恬，疲慵，一股山高皇帝远的寂寥。街景匆匆掠过，似乎没发现更多区别于其他小镇的地方。我们却以此明白，途经峨曼镇，一直向西，就可以抵达海边，抵达龙门。透过溽热得密不透气的热带丛林，我们已经瞥见了一抹蓝色，海蓝海蓝，静止的色块一样嵌在天边。当穿越一处宽阔的半岛，耳边有海风流淌时，整个大海已逼近眼底。
龙门激浪，可能属于那种八大景中之一景。是说此处黑礁耸立，半岛岬角，使潮汐在某种地球转动和风力的操纵下，在这一方生出惊天骇浪。白浪滔天，如雷贯耳，把这里打磨得愈是峻峭奇诡。而此时天高云淡，无风无浪，港湾里泊几只木船，没一个人影。静得出奇。我们便伫立在黑礁石上留影作秀，捡拾奇石，捉拿横行于礁石上吸食阳光的螃蟹。手掌大的螃蟹，满眼即是，如果遇上捉蟹好手，眨眼可获一箩筐。我在透彻见底的浅海中伸手去摸一枚棒槌似的怪石，柔软且有动感。同行说，它是活物，不是石头，足足二斤重的一只海蜇。
我们在夕阳里离开时，这里依然寂静，激浪回避接待我们。半岛高处的一片阔地，长满仙人掌，似乎是人工的果林，整齐而茂密。仙人掌的花朵有黄的红的白的，开始敛酿果实。我们按照当地人的吃法，用一根仙人掌的刺，轻轻划开球状的桃红色的花萼，吃起来内容十分甘美。
峨曼小镇是回程的必经之路。我们在小镇一歇，找了一个小餐馆，用那只海蜇炖了一盆汤。镇上的发廊门面最亮丽，有一点时尚的味道。几个小青年在露天灯光下打台球，光着脚丫子和脊背，戳得很起劲。突然，想到了苏东坡，他后来活着离开了海南岛，却病死在归途中的常州。
《华商报》1999年9月
